Cum un muzician ştie muzică, un creator parfum trebuie să ştie notele colectorului de parfum şi combinaţiile dintre acestea.Senzorul lui olfactiv, cunoaşte un număr mare de materiale, şi are capacitatea de imaginaţie ,în număr infinit de combinaţii ,de parfumari. Nasul parfumierului nu este doar sensibil la mirosuri şi arome, dar este antrenat, asa ca el sau ea este capabil să recunoască, sa compara si sa stie dozaele de componente pentru a crea un parfum dorit.Lucrul începe în biroul său, departe de laborator, şi de flacoane şi tuburi cu uleiuri esenţiale şi componente sintetice. Dorinta unui client trebuie să fie traduse în limba de arome, asa ca el / ea trebuie să selecteze componentele ale căror arome au sau seamănă cu nota necesare pentru crearea aromei imaginat.
În timp parfumul se evapora, iar compoziţia sa se deschide treptat. Pentru a putea să se bucure de timp indelungat trebuie sa modifice procesul de evaporare a parfumului pe piele .Parfumierii folosesc trei tipuri de componente - cei care se evapora rapid, cum ar fi bergamota, lamaie, lavanda, cei care se evapora pe termen mediu (parfumuri de durată), cum ar fi componente florale; şi, în final cele care se evaporă încet , cum ar fi lemn de santal, patchouli, mosc, vanilie, chihlimbar. Indiferent de termenul lor de valabilitate, fiecare componentă poate fi perceput, de îndată ce pune pe piele, cu timpul toate componentele si mirosuri dispar, incepand cu note de top tranzitorie ,,până la note de lungă durată si cea de bază.
Prima impresie a unui parfum este bazat pe percepţia vizuală a flaconului de parfum şi mirosul la deschidere. Avem de multe ori, chiar înainte de a cunoaşte parfumul o opinie despre design de ambalaj.
La începutul secolului al douăzecilea Francois Coty a schimbat modul de abordare a pachetului parfum într-o manieră revoluţionară, deoarece, în conformitate cu el "un parfum este, de fapt" cadoul său. Flaconul de parfum a devenit un fel de comunicare, expersie si chiar seductie. Culoarea, forma si designul promova parfumul, trecând pe conceptul de marketing şi mesajul lui de parfumier.
Principalele tehnici de producere de materiale de parfumDistilare şi extracţie:  - Distilare. distilarea este unul dintre cele mai vechi tehnici de extracţie, experimentat de arabi în secolul al 9-lea. Înainte de distilare materiile prime sunt prelucrate - cioplite, zdrobite, sau amalgamate cu agenti de fermenare. Intenţia este de a dezvolta evaporarea pentru a separa solidele de volatile din diferite elemente prezente într-un amestec. Aburii care transporta componente eterice din materii prime sunt apoi refrigerate, şi în următoarele faze apa şi elemente odoriferante separat edatorită diferenţelor de densitate a acestora. Produsul secundar al procesului de distilare este o esenţa de ulei brut, ulterior rafinat prin rectificare.
- extracţiecu solventi . Materiile prime sunt plasate într-un vas extractor împreună cu materiale de solvent, cum ar fi etanol, metanol, hexan, toluen şi butanul. După ce materiile prime au fost înmuiate în solvent de mai multe ori, solvenţi devin imbogatite in arome si sunt eliminate prin evaporare. Urmeaza concentrărea prin care se obtine esenta pura sau Absoluta. Acest proces oferă, de obicei, rezultate mai bune decât distilarea.
- Extractie cu Dioxid de carbon (CO2) - SOFTACT. dioxidul de carbon atunci când este puse sub o presiune de 73,8 bari la o temperatură de peste 31 ° C devine un lichid si are caracteristici de solvent i excelente. Această metodă face posibilă extragerea la o temperatură scăzută, ceea ce permite producerea a unui parfum absolut de înaltă calitate şi puritate, adica parfumuri identice cu mirosul originale ale plantelor. În plus, extragerea CO2 produce rezultate excelente cu materii prime uscate care nu se pot folosii in tehnicile tradiţionale de extracţie. În plus, această metodă este prietenos cu mediul , nu polueaza.
Extracţie  Proprietate grasimilor si a uleiurilor de a absorbi mirosuri este cunoscuta din vechi timpuri. Cu toate acestea, tehnica de extracţie a componentelor aromate de materii prime utilizând grăsimi a fost utilizată doar în secolul 19, prin utilizarea alcoolului etilic. Această metodă de extragere este costisitoare şi, prin urmare, este rareori aplicat şi în prezent, întrucât aceasta necesită tehnicieni cu inalta calificare, dar oferă cantităţi foarte mici de esenţă. - Extracţie la rece. Pentru extracţie la rece a florilor delicate si proaspete, cum ar fi tuberoza, iasomie, violete sau portocaliu , sunt depuse într-un singur strat pe un "şasiu, un geam de sticla in rama din lemn, anterior acoperită cu un strat de grăsime animală, (de obicei, un amestec de carne de vită şi grăsime de porc). În timp de 60 de zile petale de flori sunt înlocuite cu cele proaspete la fiecare 3, 5 sau 7 zile. Odată ce procesul de extracţie este completa, grăsimile se saturata in mirosuri, si este introdus în rachiu de vin. După ce spirtul se evapora , grăsime parfumata este folosit în produsele cosmetice şi pentru producţia de parfum absolut.
- Extracţie la cald . Această procedură este potrivit pentru flori mai puţin fragile. Petalele de flori sunt plasate într-un bazin umplut cu grăsime diluata cu apa. Petalele sunt ţinute în grăsimi timp de 2-3 zile. Apoi, petalele sunt eliminate, şi grăsimea filtrată şi utilizate în acelaşi mod ca unul din procesul de extracţie la rece.
Presare la rece  (in imagine vedeti petale de iasomie )
Este utilizat numai pentru extragerea uleiuri esenţiale din citrice din coji de fructe, deoarece numai cojile de fructe citrice au concentratie destul de bogata in esenţele naturale ,pentru a face procesul util. Aceste uleiuri sunt sensibile la temperaturi ridicate, la prezenta oxigenului ,la agenti chimici si acizi, astfel încât coaja citricelor este, de obicei, prelucrate manual, sau prin utilizarea de prese hidraulice. Ulterior, uleiuri esenţiale sunt distilate sau filtrate pentru a le separa de apa.
ConcentrareConcentrarea este folosit în principiu pentru sucurile de fructe d. concentrarea se face in vacuum sau prin concentrare prin îngheţare . Permite conservarea dintre cele mai bune elemente de fructe aromatice.
FractionareFractionare, sau distilare selectiv, ajută la extragerea esenţei parfumat dintr-un ulei esenţial special deja existent. Prin aceasta metoda se poate scădea sau adăuga componente chimice . această metodă este utilizat pe scară largă în special pentru a produce înlocuitori de arome pentru componentele care sunt dificil de extrase din plantele originale .
(in imagine vedeti petale de trandafir )
CromatografieExistă mai multe tehnici de cromatografie. Cel mai populare este gaz-cromatografia. Această metodă permite să decodeze parfumul şi să identifice componentele sale principale chimice. Tehnica se bazează pe izolarea moleculelor de materii prime, sau compoziţii acestora, în scopul de identificare a acestora, sau determinarea cantităţii.
Imprimare Naturii
Aceasta tehnica progresivă permite captarea a mirosului din surse naturale, plante proaspete, fără a provoca deteriorarea acestuia.
Arome artificialeLa sfârşitul secolului 19 producţia de arome noi au fost practicate, în sinteza organică. Aceasta a fost posibil să:- Tocmai imita mirosuri naturale, prin folosirea altor surse, ceea ce a salvat multe animale şi plante;
- Crearea de noi arome, inexistente în natură;
- Reconstrucţii complicate de arome din care nu a avut succesin obtinerea lor , cum ar fi parfum de liliac si crin.
aromele artificiale nu poluează, ele sunt de înaltă calitate şi producţia a acestora este mai puţin costisitor decât producţia de materii prime naturale. Astăzi, de la 50% la 90% din componentele de parfum sunt artificiale. Inventia de arome artificiale a democratizat industria de parfumerie şi cosmetică. Prin urmare, în prezent componente sintetice joaca rolul principal în producţia de parfum. |
Chanel No 5 
Thiery Mugler Angel
